Kan je hem niet testrijden zonder body of met een andere body?

Dat is het hem net... de wegligging verandert zo erg door er een andere body op te zetten... Normaal rij ik met een BMW 320i Gr. 5 in die klasse maar de 935 is een stuk korter, lichter, lager en breder... dus die zou wel beter moeten presteren... maar het (volledig instelbare) chassis moet zo goed mogelijk op body afgesteld worden. En dat kan je alleen doen door met gans de wagen te testen en af te regelen...

Er zijn héél wat misverstanden rond 1/24 scaleracing blijkbaar.

G.

Of misschien kennen we er helemaal niets van. :)

Als je een oude oven hebt, kan je het droogproces nog altijd versnellen. Model op zo'n 30° gedurende 10 min. helpt zeker en de plastiek is er tegen bestand. Is ie nog niet droog (wat bijna zeker het geval zal zijn) kan je evt. nog eens 10 min extra doen. En zo verder kijken hoe het droogproces kan versneld worden. Op eigen risico natuurlijk. ;) Wat je kan doen om te verifiëren of ie wel droog is, is een stuk plastiek uit de scrapbox meevernissen. Je kan dan daar "gaan voelen" of ie droog genoeg is, alvorens de echte kas letterlijk én figuurlijk aan te pakken.

Ik weet niet welke vernis je gebruikt - is het die van Gunze die Sennake ook gebruikt? - maar ik vermoed dat ie na 24 uur wel grijpbaar moet zijn (heb er zelf nog niet mee gewerkt.) Mijn Corolla WRC is met een Tamiya spuitbus gespoten en na 24 uur ben ik beginnen decallen, daarom dat ik denk dat 24u op kamertemperatuur genoeg moet zijn. ;)

@Sennake kan je na het gebruiken van de Tamiya compound en wax nog steeds je model voorzien van een laag vernis zonder problemen te verkrijgen.
Grtz Vinnie.

Misschien een domme vraag, maar kan je eigenlijk gewone autopolish gebruiken om de lak op te blinken?

Op 1/43 modellen in PU en Metaal gebruik ik autolak uit spuitbus.

na het drogen slis ik die met water en een 2000.

Daarna hele fijne compound en Johnson wax (voor meubelen !)

Geeft een piekfijn resultaat , alleen moet je oppassen bij het slissen niet door de lak te gaan . :no:

Succes !

Interesseert me anders wel !

Waar doe je dat dan ?

Decals van Renaissance
 

Hallo collega bouwers


Hier misschien een wat vreemde vraag... Ik was twee weken eleden in Zwitserland bezig aan de afwerking van mijn Peugeot 206 WRC versie Thiry in Condroz Rally (Tamiya). Toen ik de decals (die van Renaissance waren) erop plaatste, bleken die amper te blijven "kleven". Vaak kwamen ze de dag nadien gewoon los. Ik heb dit proberen op te lossen door er met de haardroger op te blazen. Iets wat behoorlijk goed lukte. Terug thuis heb ik me dan een flesje sol aangeschaft en nu zit alles stevig op zijn plaats. Vanaf nu steeds afwerken met sol dus.

Maar de vraag is nu: waaraan ligt dit? Was de auto te "vettig" van mijn handen bvb hoewel hij is dreft gezeten heeft... Lag het aan de hoogte 1500m(haha no way zekers??) De warmte misschien (< 25°).

Ik heb dit dus nog nooit gehad met de reguliere decals van tamiya...


Groeten!

Te lang in het water laten liggen misschien ?

Sol en Set lost dat wel op ! :applaus:

Daar had ik nog niet aan gedacht, zou dus best wel kunnen... Hoewel, tot 10 tellen zegt men toch?? Nu ja, ondertussen is alles in orde geraakt, gelukkig maar...

Tot 10 tellen? Heb je ervanaf moeten trekken dan? Alles hangt af van de temp van het water enz. Het ideale moment is wanneer de decals net beginnen te lossen. De lijm die er op het decalblad zit, moet er immers meevanaf komen.

Dat lijkt mij eerder een geval van "niet lang genoeg gewacht" dan. Elk decalblad reageert verschillend, zodat je geen vaste tijd kan plakken op het ideale moment om de decal op het model te zetten. Zoals Huudo al zei : het ideale moment is wanneer de decal juist begint te lossen. Dat kàn soms na 10 tellen zijn, maar soms duurt het ook minuten...

Haha, neej, heb het er niet vanaf moeten trekken hoor, gewoon lichtjes schuiven zoals ik altijd bij tamiya (zonder problemen) deed. Ook de temperatuur was goed, maar het was geen leidingwater zoals bij ons, maar bergwater. Is altijd speciaal want na twee weken wassen in dat water ben ik mijn wrat op mijn voet kwijt...

Ik vermoed ondertussen dat het iets met vettigheid te maken heeft... De auto was wel in zeepsop geweest, maar niet meer na het schilderen van enkele details op het koetswerk. Meestal was ik tussendoor enkele keren mijn handen met dreft want bij warm weer zweet ik vlug. Toen heb ik het niet gedaan en was het koetswerk waarschijnlijk beetje vettig...

Nu ja, het was niet zo dat alle decals loslieten, maar gewoon enkele, vaak soms de kleinere...

Maar de tip om te wachten tot ze zelf loslaten ga ik zeker nu steeds toepassen. Was echt wel zenuwslopend want op den duur kon je nergens nog je vingers plaatsen...

Alvast dank voor de uitleg.

Getinte ruiten
 

Vraagje voor jullie. Hoe kan ik op de beste manier ruiten tinten? Was al ne keer gaan kijken op Automotive en daar gaven ze aan iemand de raad om ne keer langs te gaan in een garage. Daar zou je dan moeten vragen naar overschot van film dat zij hebben liggen. Is dat wel haalbaar? Ik bedoel is dat niet te dik om te gebruiken bij modelbouw? Is er buiten dit geen beter optie?

Bij Tamiya kan je alle kleuren "clear" bekomen. Voor getinte ruiten wordt groen en smoke het meest gebruikt. Gewoon met de verfborstel aanbrengen raad ik wel af, omdat het zo goed als onmogelijk is om grote oppervlakken zonder strepen te bedekken. Met een airbrush is het perfect te doen. Vergeet ook niet om de verf voldoende te verdunnen omdat je ruiten anders veel te donker worden. Ik heb lang geleden deze methode gebruikt om de ruiten van een Vectra te bewerken en verzuimde toen ook om de verf te verdunnen en dat is de reden waarom ze er zo donker uitzien :

http://www.sennake.be/me/1989m_01.jpg